Examen de la «nourriture et du pays»: un document dynamique décrivant l’état précaire du système alimentaire américain


Tirant parti d’un début modeste en tant que critique de restaurant pour Nouvel Ouest magazine dans les années 1970, la célèbre écrivaine et chef culinaire Ruth Reichl a atteint le sommet de la réussite professionnelle en tant que critique de restaurant pour le Temps de Los Angeles et New York Times. Elle est ensuite devenue Gourmet rédacteur en chef du magazine pendant une décennie, avant la disparition malheureuse de la vénérable publication. En cours de route, il y a eu des séjours très médiatisés dans la radiodiffusion et pas moins de six prix de la James Beard Foundation.

Alors, lorsque le début de la pandémie de COVID-19 ferme des milliers de restaurants dans tout le pays, sur quoi un journaliste culinaire peut-il écrire ? Heureusement, les intérêts de Reichl ont toujours été beaucoup plus larges que la simple gastronomie, touchant également à l’histoire, à la durabilité et à la justice sociale. Laura Gabbert, directrice de l’aventure culinaire 2015 Cité d’or et éco-doc Aucun homme d’impact (2009), rattrape Reichl au début de 2020 alors qu’ils entament une collaboration pour évaluer l’état précaire des petits agriculteurs et des restaurants indépendants américains, soudainement confrontés à une série de catastrophes en cascade liées au COVID.

Nourriture et Pays

L’essentiel

Un regard accessible sur l’avenir périlleux de l’alimentation.

Nourriture et Pays revisite l’approche de Gabbert en matière de documentaires culinaires en se concentrant sur un expert influent et charismatique offrant une perspective unique sur les tendances culinaires, comme Reichl l’a fait au cours des quatre dernières décennies. Dans le processus, le doc réévalue notre relation compliquée avec la production et la consommation alimentaires avec une immédiateté qui est susceptible de galvaniser le public cible du film, les gourmets, et de revigorer la discussion nationale en cours sur le rôle de la nourriture dans la culture et le commerce américains.

Au printemps 2020, alors que les verrouillages COVID s’installent, Reichl commence à contacter les agriculteurs, les éleveurs et les restaurateurs à travers le pays pour évaluer l’impact de l’épidémie. Son premier appel vidéo trouve sa bonne amie, la chef de Chez Panisse et innovatrice de la ferme à la table Alice Waters, désespérée par l’effondrement soudain de la scène des restaurants à Berkeley et dans tout le pays.

À San Francisco, la chef primée Reem Assil est en train d’ouvrir son nouveau restaurant Reem’s, puis doit presque immédiatement le fermer partiellement. Plus au sud, le chef de Los Angeles Minh Phan de Porridge + Puffs (et plus tard, le phénomène de la gastronomie Phenakite) parvient à peine à rester ouvert et à conserver un petit personnel en s’appuyant presque exclusivement sur les commandes à emporter et à livrer, ainsi que sur des événements occasionnels. .

S’adressant aux agriculteurs et aux éleveurs qui produisent les matières premières pour les menus des restaurants, Reichl trouve la situation à peu près la même. Les frères Lee et Bob Jones Jr. dirigent Chef’s Garden Farms à Huron, Ohio, un fournisseur très respecté de produits frais pour les meilleurs restaurants, mais lorsque leurs clients ferment boutique, ils font face à une perte d’activité presque catastrophique. Pendant ce temps, à Mead, dans le Nebraska, les producteurs de maïs et de haricots Angela et Kerry Knuth convertissent Knuth Farms en production biologique certifiée après des années d’agriculture conventionnelle non rentable, un processus qui entraîne une baisse significative des revenus en même temps que COVID met en danger le marché pour leur cultures.

Les seuls producteurs qui semblent prospérer sont ceux qui mettent l’accent sur des pratiques de culture diverses et innovantes, comme Will Harris de White Oak Pastures, qui gère une grande variété de bétail en libre parcours dans sa ferme de Géorgie axée sur l’écologie. Sur Long Island Sound, l’aquaculteur Bren Smith élève et récolte des huîtres et du varech, que sa société Greenwave utilise pour produire des aliments à base de plantes, des bioplastiques et des engrais.

Conscient des obstacles structurels qui se chevauchent auxquels sont confrontés les petits exploitants, Reichl recherche également l’éleveur de bétail Steve Stratford de Stratford Angus au Kansas, qui se bat contre les multinationales de l’emballage de viande et la consolidation de l’industrie bovine. Dans le sud du Bronx, l’agricultrice urbaine et militante Karen Washington résiste à la privation historique des droits des agriculteurs noirs et plaide pour la justice sociale par le biais de ses fermes Rise and Root Farms et de ses programmes d’éducation communautaire.

Dans l’ensemble, Reichl et Gabbert ont rassemblé un éventail diversifié et engageant de sujets avec une riche variété d’expériences pour participer au film. Avec son sourire chaleureux et prêt, Reichl est l’intervieweuse idéale, affichant une approche empathique qui suscite facilement des réponses émotionnelles authentiques.

Initialement contraint par les premières restrictions de voyage pandémiques, Gabbert s’appuie sur un format hybride qui alterne des séquences sur place tournées par des équipes locales avec les appels vidéo de Reichl, un format à la flexibilité limitée qui est heureusement animé par le montage perspicace de Philip Owens. Des photos et des images d’archives complètent l’ensemble, bien que le principal inconvénient de cette approche soit que même après le retour de Gabbert aux entretiens en personne, Reichl a malheureusement peu d’implication directe avec les sujets du film.

Sa perspective pénétrante reste palpable tout au long Nourriture et Pays, cependant, car elle évalue assidûment les contradictions et les insuffisances des systèmes de production et de distribution alimentaires du pays. Dans le même temps, Reichl et Gabbert suggèrent qu’il existe une voie à suivre plus compatissante, équitable et durable pour les agriculteurs, les restaurants et les consommateurs.

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