COVID-19 a forcé Nom Wah Tea Parlour à tracer une nouvelle voie à travers ses 100 ans d’existence – et cela mène directement à votre congélateur.
Après que la pandémie ait fermé la destination des dim sum de Chinatown, le propriétaire Wilson Tang a décidé d’essayer quelque chose de nouveau: congeler les célèbres boulettes de Nom Wah pour que les clients se préparent à la maison.
Les emballages refermables de boulettes de porc, de poulet, de crevettes et d’edamame sont devenus une bouée de sauvetage pour Nom Wah, qui a ouvert ses portes sur la rue Doyers en 1920 et a d’autres emplacements à Nolita et Philadelphie. Des milliers de commandes ont afflué depuis leur mise en vente début avril – en partie grâce à Tang qui a sollicité ses voisins du quartier financier pour stimuler les affaires, a-t-il déclaré.
«Tout le monde est à la maison. Ils n’ont rien de mieux à faire, et ils ont besoin de manger, et ils ne veulent pas cuisiner eux-mêmes – ou du moins ne pas faire de boulettes eux-mêmes », a déclaré Tang, 41 ans, à The Post. « Donc, les gens étaient dedans, ce qui était plutôt cool à voir, et cela a vraiment consolidé nos résultats. »
Les offres emballées de Nom Wah comprennent des sauces et des boissons maison en plus des boulettes, qui vont de 19 $ à 24 $ pour 18 à 23 pièces, selon la variété. Tang espère éventuellement les faire entrer dans les supermarchés et autres points de vente.
Mais le pivot n’a pas inoculé Nom Wah contre la pandémie. Les ventes ont chuté de 40% en février et mars, alors que les gens se méfiaient du coronavirus – et des enclaves asiatiques américaines comme Chinatown, selon Tang. Pendant ce temps, a-t-il dit, le personnel du restaurant était inquiet d’attraper le virus et de le transmettre aux parents et grands-parents à la maison.
Le salon de thé a fermé ses portes après son dîner du 15 mars et a finalement licencié ses près de 45 employés.
Alors que l’avant-poste rapide et décontracté de Nom Wah à Nolita est resté ouvert pour la livraison et la livraison, les ventes dans le quartier chinois se sont évaporées en avril et en mai, économisant «quelques milliers de dollars» sur des marchandises telles que des t-shirts et des cartes-cadeaux, a déclaré Tang.
Le restaurant a rouvert ses portes à la mi-mai avec des prêts du programme fédéral de protection des chèques de paie contribuant à combler l’écart.
Plus de soulagement est venu le mois dernier avec le début des repas en plein air. Tang et son équipe ont transporté des meubles pliables et des parapluies accrochés d’un distributeur de boissons pour faire de la place pour environ 20 sièges sur l’étroite rue Doyers. « Nous avons essayé de le rendre mignon », a déclaré Tang.
Mais cela représente moins du tiers de la capacité normale de la salle à manger de Nom Wah. Une vingtaine d’anciens employés sont revenus et les ventes représentent environ 20% de ce qu’elles étaient il y a un an, a déclaré Tang.
« Il a été touché ou raté », a déclaré Tang. «Parfois, nous faisons une journée de vente de 800 $. Cela ne couvre même pas le loyer »- plus de 30 000 $ par mois entre les deux sites de New York -« sans parler des frais de personnel et de nourriture et de tout le reste ».
Alors que les touristes estivaux habituels ont disparu, Nom Wah est toujours au service des New Yorkais comme le photographe Hidemi Takagi, qui s’est arrêté en errant dans le quartier chinois dimanche dernier.
La résidente de Bed-Stuy et son mari étaient des dîneurs fréquents dans les premiers jours du restaurant, avant que les foules de touristes ne créent de longues files d’attente qui les éloignaient. Mais ce n’était pas un problème lorsque le couple et leur fille sont arrivés en masques pour grignoter des rouleaux de riz et des boulettes de shumai.
« C’était la première fois que je me rendais dans le quartier chinois depuis le début de cette pandémie », a déclaré Takagi au Post. «C’était incroyable de déjeuner sans attendre et presque personne dans la rue.»
Alors que Tang soupçonne que les luttes contre la pandémie de Chinatown ne sont pas terminées, il a déclaré que le quartier montre plus de «signes de vie» chaque semaine. Nom Wah contribue à sa manière – il a organisé une fête de quartier du 4 juillet et Tang organise des événements virtuels pour célébrer la sortie en octobre du livre de cuisine qu’il a écrit, racontant les 100 ans d’histoire du restaurant.
« Beaucoup de gens viennent parce qu’il y a ce sentiment de nostalgie », a déclaré Tang. « Il y a comme une envie que les gens veulent, et nous sommes juste là pour satisfaire les envies des gens. »
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